Thailandia 2^ parte: Kanchanaburi e i parchi

Il viaggio verso Kanchanaburi è fatto di volti. Prendiamo la terza classe dalla stazione di Bangkok. Siamo gli unici occidentali. Donne, bambini, anziani affollano la banchine. Due lady-boy si truccano accuratamente su una panchina. E' una scena affascinante che spiega molto della realtà si questo paese. Mi colpisce la serenità che aleggia sui loro visi.

Il treno è lento e consente di godere del panorama che scorre pigramente fuori dal finestrino aperto. Un orizzonte fatto del verde delle risaie, fazzoletti di terra e acqua strappati alla giungla, sempre in agguato, pronta a riprendersi ciò che le è stato sottratto. Ad ogni stazione scendono orde di studenti in divisa. Camicie azzurre sopra gonne e pantaloni blu scuro, in stridente contrasto con i villaggi rurali in cui si perdono.

Kanchanaburi è carina, placidamente stesa lungo il fiume Kwai. Alloggiamo presso il migliore ristorante della città, una guesthouse immersa in un giardino dai colori meravigliosi. Ogni cena sarà una festa di sapori e profumi, annaffiata da numerosi bicchieri di fruit shake e Singha ghiacciata. Facciamo amicizia con il cameriere e qui ho il primo sentore di quella che nel corso del viaggio diventerà una certezza...lo sport più seguito non è la muay thai, ma il calcio...anche qui!

Il pulmino scorre veloce sull'asfalto liscio. L'aria condizionata mi fa rabbrividire. E' ancora presto e le strade sono pressoché deserte. Arriviamo alle Cascate di Erawan prima che l'invasione dei turisti e delle gite scolastiche inizi. Un impero d'acqua, sette livelli che si inerpicano fra intrichi di liane e alberi le cui foglie creano estesi tetti vegetali. Un breve bagno nelle polle cristalline, abitate da pesci grandi quanto il mio avambraccio e poi siamo di nuovo in cammino.

Vedo la sagoma grigia uscire dagli alberi, la proboscide ripiegata a portare il cibo alla bocca, le orecchie che sventolano l'aria calda. Un sogno di bambina che si avvera, quando salgo sulla testa dell'elefante, la sua pelle ruvida e calda sotto i palmi. La dolcezza e l'intelligenza di quegli occhi languidi e pacifici è sconcertante, mi lascia senza fiato.

La storia del Tempio delle Tigri assomiglia a una favola. Iniziata qualche anno fa, quando i monaci accolsero e curarono una coppia di tigri, ferite dai bracconieri. Addomesticandole con l'acqua, allevandole con una dieta praticamente vegetariana. Ora le tigri sono 17. Sentire la loro potenza quando appoggio la mano sul pelo umido e ispido è un'emozione che non scorderò mai.

La pioggia ci sorprende mentre giochiamo con i cuccioli. Ci ripariamo sotto una tettoia osservando l'acqua creare fiumi di fango. Le gocce si fanno via via meno intense, il temporale scema lasciando nell'aria minuscole particelle d'acqua. Ed ecco che davanti ai nostri occhi si materializza l'arca di Noè. Decine di erbivori, cavalli, mufloni, cinghiali si accalcano e si spingono, richiamati dal pastone che i monaci hanno sparso lungo il sentiero. Semplicemente surreale.

Mentre percorriamo la Ferrovia della Morte, costruita dai prigionieri durante la seconda guerra mondiale silenzio si fa fitto, denso. Nubi plumbee sporcano ancora il cielo. Le rotaie sono incastonate nella roccia, smantellata al costo di sangue e vite. Una prigionia terribile, in un luogo così remoto da dover essere apparso come un mondo alieno, l'incubo di un inferno. Un inferno che però, sessant'anni dopo, mi sta donando l'esperienza più intensa della mia vita.

Lasciamo Kanchanaburi, spinti verso est. Ayutthaya ci aspetta. Un'altra pagina nel mio diario. Nuove meraviglie che mi riempiranno gli occhi e la mente.